回忆起来那时的思维方式不好，那时因为刚从德国旅行一圈，就总想用“巴伐
利亚”描述它。如今毫无用那种比喻去形容吉林大地的趣兴了；人的认识确实是要
经过时间考验才能渐渐端正的。吉林的起伏丘陵，用不着什么巴伐利亚来形容。吉
林就是吉林，它是东北国中的一部，起伏绿郁，地貌如气候一样鲜烈。而且，它不
仅不能用今天正兴起着对人的歧视的德国巴伐利亚来形容；对于一切欺辱和服征，
对于人类本⾝，这片土地正是引人反省和深思的地方。
长途共公汽车离开长舂市后，不久就驶进了我所说的吉林丘陵。沿途听见的口
音中微微能感到一丝山东味儿，开始没有看见那种全绿的辽阔丘陵。我要去的地方
是船厂，那个地名今天已经湮灭了。最初可能是睡了一会儿，最初我没有见到那排
山倒海船的、人涌人浪一样的浓郁丘陵，和那绵延丘陵上的大⾖⾼梁。
时光倒溯200年的话， 这里人烟稀少。那时原生林和蒿草覆盖的丘陵上，庄稼
虽少也应该是一样的浓重绿⾊。松花江，这成年之后才初次见到因而被它震动的北
方大河，宽阔浩淼地在这绿⾊大地上巡视。
那时人烟稀少，因此逃荒和流放成了移民的两大来源。从我的家乡，山东人借
渤海狭窄之便，在“闯关东”的概括中，开拓了它。从我的归属，甘肃民回被流放
于此，美化了它。松花江上曾造舟楫求运输，而今天吉林市人却不知船厂这个古地
名了。原因应该是陆上
通的发达，特别是包括俄⽇帝国主义都染指其间的铁道业，最后造成了取船厂而代之的格局。
铁道上轰鸣的火车，在沿线制造和传播着殖民地的气息。东北地大物博，但其
中也殖生了亡国奴传统和汉奷传统。只有偏离铁道，顺着如松花江这样的通道，才
能结识壮观的东北，侠义的东北，深沉的东北。
在⽇本打工弹指两年。感触极深却解释不清的，是⽇本弥漫的那种扩张气氛。
哪怕在左翼阵营中，也总是碰上“満洲”这个词。在受自由法则保护的文艺作品中，
对他们的満洲时代的赞叹、欣赏、怀念，大约与挨原弹子之前区别不大。満铁研究
部基于帝国主义和殖主民义前提的汉学研究，已经被左翼的年轻一代接受——他们
在60年代的“造反”是虚弱的。尽管过了50年，尽管挨了原弹子，在东京接触过⾚
裸裸的⽇本的国中人都清楚：他们并没有真正认错。他们只是用惊人的耐心在等。
他们的心底还蔵着那个満洲梦。他们只是等：或者等国中 败腐得到了那一天，或者
等东北留生学奴化到了那一天，或者等他们的经济強大到了那一天——他们一定要
再次攫取东北陆大的利益。当然不仅是东北，但是首先是东北。他们惊奇地
喜中国东北没有如同韩国那样的报仇雪聇的空气。这使他们贪婪的
望更加
绵和热烈。他们竭力掩饰的对东北陆大的“责任感”但是他们⽇本是东北的理解者。
如此一语道破，如此把感觉当做事实写出来，于自己是不利的。但是国中不应
该人人都那么油，既然别人都不说破，那么我来说破。
松花江真宽阔。在北方，⽔量如此充沛的大河真让人感奋。而且还有船厂，这
傲慢的⽇本人不知道的地方。
从30年代起⽇本学人顽強地研究我们国中 民回。从30年代到90年代，他们用一
本本论文为自己画了一个
沉的轮廓像。从他们的研究中，我读出了他们不知船厂自供。
船厂是一位被流放到松花江的民回领袖，罪死的这位民回，用松花江⽔洗了遗
体，墓和守墓的人都住在江畔。大江缓缓地涌来，凸満的⽔面是灰蒙蒙的。国全几
省的参谒者只要顺着这条江，就可以找到他们向往的那座墓。当然这种长旅是出于
神圣的心境，有着这样心境的人当然不会向⽇本人介绍。若不是我的文章，自视満
洲知音的⽇本人，包括他们形形⾊⾊的同类，至今也不会知道松花江上有船厂。估
计他们读后会边大吃一惊边收拾照相机——但他们至多只能步我后尘，重复他们嚼
人粪便的生计而已。
船厂的圣徒墓，增添了吉林和东北的美、古老的移民们，无论是被人铁链锁着
鞭子菗着步步⾎迹，或者是一
扁担挑着铺盖和孩子蹒跚向前，他们向大东北的辽阔原野输进了底气，输进了正直的⾎。那气⾎永远地溶进了松花江，使它満盈着沉
重的力，并滋养得它的流域青青郁郁。
1992·12 Ｍ.bａＭxＳ.ｃＯＭ